Auto eléctrico en casa: kWh por 100 km y costo de carga domiciliaria

kW, kWh y kWh/100 km: diferencias simples para no confundirse

Empecemos por las tres “k” que suelen mezclarlo todo:

• kW (kilovatios) = potencia. Indica a qué “ritmo” entra o sale la energía. Ejemplo: un wallbox de 7,4 kW puede entregar, como máximo, 7,4 kWh en una hora.
• kWh (kilovatios-hora) = energía. Es “cuánta” energía se almacena o se usa. La batería de un auto puede tener 60 kWh; si cargas 20 kWh, ese es el “combustible eléctrico” añadido.
• kWh/100 km = consumo específico del vehículo. Es lo mismo que los “litros/100 km” en un auto a gasolina, pero en versión eléctrica. Si tu auto consume 15 kWh/100 km, para recorrer 100 km usará 15 kWh.

Cómo se relacionan en casa:

• El kWh que agregas a la batería se multiplica por el precio residencial ($/kWh) para obtener el costo de la recarga.
• La potencia del cargador (kW) define cuánto tarda en entregar esos kWh.
• Con el consumo (kWh/100 km) y el precio por kWh, obtienes el costo por 100 km y, si quieres, por kilómetro.

Mini fórmula base (te servirá en todo el artículo):

• Costo de una recarga ≈ kWh recargados × precio $/kWh.
• Costo por 100 km ≈ consumo (kWh/100 km) × precio $/kWh.
• Tiempo aproximado de carga (horas) ≈ kWh a reponer ÷ potencia del cargador (kW).
  (Más adelante consideraremos pérdidas y otros detalles.)

Consumo homologado vs consumo real (qué mirar en la ficha y en la app)

En la ficha técnica verás el consumo homologado (WLTP). Es útil como referencia, pero el consumo real suele variar por:

• Velocidad y tipo de ruta: a mayores velocidades y con más autopista, el consumo sube.
• Temperatura y climatización: frío intenso y uso de calefacción aumentan el consumo; el aire acondicionado también impacta, aunque menos.
• Carga del vehículo y estilo de conducción: más peso, aceleraciones fuertes y pendientes elevan el gasto.
• Neumáticos y presión: compuestos más “deportivos” o baja presión aumentan la resistencia a la rodadura.

Dónde ver tu consumo real:

• Pantalla o app del vehículo: casi todos los modelos muestran el promedio de kWh/100 km por trayecto o por periodo.
• Registros de carga: muchas apps guardan kWh por sesión, lo que te ayuda a comparar energía añadida vs kilómetros recorridos.
• Pruebas independientes: pueden orientarte si todavía no tienes histórico propio, pero prioriza tus datos reales cuando los tengas.

Consejo práctico: si tu consumo WLTP es 15 kWh/100 km y en tus trayectos diarios ves 17–18 kWh/100 km, utiliza 18 para tus cálculos de costo. Te dará un presupuesto más realista y evitará sorpresas.

Desde mi experiencia, algo que siempre funciona bien es tomar el consumo promedio de la última semana en la app del auto y redondearlo hacia arriba (0,5–1 kWh/100 km). Así incorporas pequeñas variaciones de clima, tráfico y estilo de conducción sin complicarte.

Dónde ver el consumo de tu auto eléctrico (catálogo, pruebas, app/BCM del vehículo)

Para calcular costos reales en casa, lo primero es identificar el consumo de tu vehículo con fuentes confiables y comparables:

• Catálogo/ficha técnica del fabricante: muestra el consumo homologado (WLTP) en kWh/100 km. Úsalo como referencia inicial o si aún no tienes histórico propio.
• Pruebas independientes y reseñas especializadas: entregan consumos en escenarios reales (ciudad, ruta, mixto). Sirven para contrastar el WLTP y estimar un rango realista si estás evaluando un modelo antes de comprar.
• Pantalla del vehículo (BCM/cluster) y app oficial: es la fuente más útil para tus números. Suele ofrecer:
  • Consumo promedio (kWh/100 km) por trayecto, día o periodo.
  • Historial de cargas con kWh añadidos por sesión.
  • Kilometraje asociado a tus recorridos.
    Registra estos datos 1–2 semanas y tendrás tu “perfil” de consumo real.
• Cargador doméstico/Wallbox inteligente: si tu equipo registra kWh por sesión, compáralo con los km recorridos entre cargas. Es una forma práctica de validar tu promedio real.

Cómo elegir el valor para tus cálculos:

1. Si ya tienes datos propios, toma el promedio de las últimas 2–4 semanas.
2. Si recién empiezas, usa WLTP + 10–25% como ajuste inicial para cubrir clima y tráfico; luego corrige con tus datos.

Rangos habituales (12–20 kWh/100 km) y por qué varían

En uso real, muchos autos compactos y medianos se mueven entre 12 y 20 kWh/100 km. Ese abanico cambia por:

• Tipo de conducción y velocidad: ciudad suave con regeneración → valores más bajos; autopista sostenida y rápida → más altos.
• Clima y climatización: frío (calefacción) y calor intenso (A/C) elevan el consumo.
• Topografía y carga: pendientes y vehículo más pesado implican mayor gasto.
• Neumáticos y presión: compuestos más demandantes o presión baja aumentan la resistencia a la rodadura.
• Aerodinámica y accesorios: barras de techo, portaequipajes o llantas más anchas penalizan el consumo.

Tip práctico (de “menos a más” realista):

• Punto de partida si no tienes histórico:
  • Ciudad tranquila: 14–16 kWh/100 km
  • Mixto: 16–18 kWh/100 km
  • Ruta/autopista: 18–20 kWh/100 km
• En cuanto tengas tu promedio en la app, úsalo para todos los cálculos del artículo.

Desde mi experiencia, conviene anotar el promedio semanal y subirlo 0,5–1 kWh/100 km si acostumbras aire acondicionado o trayectos en autopista. Prefiero pecar de conservador: te dará un presupuesto más fiel.

Cálculo rápido: de kWh/100 km a $/100 km y $/km

La idea es convertir el consumo del auto y tu precio residencial ($/kWh) en dinero, sin enredos.

Fórmulas base

• Costo por 100 km = (Consumo kWh/100 km) × (Precio $/kWh)
• Costo por km = (Consumo kWh/100 km / 100) × (Precio $/kWh)
• kWh a reponer (de X% a Y%) = (Capacidad batería kWh) × ((Y − X) / 100)
• Costo de esa recarga = (kWh a reponer) × (Precio $/kWh)

Nota: luego consideraremos pérdidas de carga (5–15%) para ajustar al alza. Aquí vamos “limpio” para entender el mecanismo.

Ejemplo completo (20% → 80%)

• Supuestos:
  • Batería: 60 kWh
  • Consumo real: 16 kWh/100 km
  • Precio residencial: $120 por kWh (valor referencial)
  • Rango de carga: del 20% al 80% (repone 60% de la batería)

1. kWh a reponer = 60 kWh × (80−20)/100 = 36 kWh
2. Costo de esa recarga = 36 kWh × $120 = $4.320
3. Costo por 100 km = 16 kWh × $120 = $1.920
4. Costo por km = (16/100) × $120 = $19,2 por km

Desde mi experiencia, suelo sumar un 10% por pérdidas al costo final para no quedarme corto. En el ejemplo, $4.320 × 1,10 ≈ $4.752.

Fórmula paso a paso + ejemplo completo (20%→80% de carga)

Paso 1. Identifica en tu app o ficha el consumo real (kWh/100 km).
Paso 2. Toma tu precio $/kWh residencial de la boleta.
Paso 3. Define desde qué % hasta qué % cargarás y la capacidad de tu batería.
Paso 4. Calcula kWh a reponer y luego el costo de la recarga.
Paso 5. Convierte a $/100 km y $/km con las dos primeras fórmulas.
Paso 6. (Opcional) Aplica pérdidas 5–15% para un presupuesto más realista.

Nota: valores referenciales; (ver normativa local) para requisitos eléctricos y condiciones de instalación.

Calculadora interactiva: costo por recarga y por km

Con esta calculadora puedes convertir tu consumo (kWh/100 km) y el precio residencial ($/kWh) en kWh por recarga, $ por recarga, $/100 km, $/km y horas estimadas según la potencia de carga.

Inputs (kWh/100 km, $/kWh, km a recorrer o % de recarga, tamaño batería, pérdidas, potencia)

• Consumo real (kWh/100 km)
• Precio residencial ($/kWh)
• Opción A: kilómetros a recorrer o
• Opción B: capacidad de batería y % de recarga (desde–hasta)
• Pérdidas de carga (%)
• Potencia del cargador (kW)

Outputs (kWh por recarga, $ por recarga, $/100 km, $/km, horas estimadas)

• kWh por recarga (ajustado por pérdidas)
• $ por recarga
• $ por 100 km y $/km
• Horas de carga estimadas según potencia

Tabla comparativa: 12–15–18–20 kWh/100 km vs distintos precios $/kWh

La idea es ver, de un vistazo, cuánto cuesta recorrer 100 km (y 1 km) para cuatro consumos típicos del mercado. Ajusta los precios $/kWh a tu realidad y cambia la moneda si lo necesitas. Los valores son referenciales.

4 escenarios listos + botón copiar resultados

Desde mi experiencia, esta tabla funciona muy bien para tomar decisiones rápidas: si tu consumo real está en 18 kWh/100 km, basta con mirar la fila de 18 y la columna con el precio $/kWh más parecido a tu boleta; en segundos tendrás $/100 km y $/km comparables.

¿Cuántos kWh repongo por recarga? (según tamaño de batería y % de carga)

Para estimar la energía que realmente vas a añadir en una sesión, usa esta relación simple:

• kWh a reponer = Capacidad de batería (kWh) × ((% final − % inicial) / 100)
• Luego aplica pérdidas de carga (5–15%) para un presupuesto más realista:
  • kWh ajustados = kWh a reponer × (1 + pérdidas)

Importante: muchas fichas publican la capacidad bruta (total) y la usable (la que el auto deja usar). Para cálculos, usa la usable si la conoces; si no, considera que la usable suele ser ~90–95% de la bruta (depende del modelo).

Ejemplos prácticos (del 20% al 80%)
Supón pérdidas del 10% (ajústalo a tu caso):

1. Batería 40 kWh
   • kWh a reponer = 40 × (80−20)/100 = 24,0 kWh
   • kWh ajustados (10%) = 24,0 × 1,10 = 26,4 kWh
2. Batería 60 kWh
   • kWh a reponer = 60 × 0,60 = 36,0 kWh
   • kWh ajustados (10%) = 36,0 × 1,10 = 39,6 kWh
3. Batería 77 kWh
   • kWh a reponer = 77 × 0,60 = 46,2 kWh
   • kWh ajustados (10%) = 46,2 × 1,10 = 50,8 kWh

Otros rangos habituales

• Del 10% al 80% en batería 60 kWh → 60 × 0,70 = 42,0 kWh → ajustado 10% = 46,2 kWh.
• Del 30% al 90% en batería 77 kWh → 77 × 0,60 = 46,2 kWh → ajustado 10% = 50,8 kWh.
• Top-up diario (del 50% al 70%) en batería 40 kWh → 40 × 0,20 = 8,0 kWh → ajustado 10% = 8,8 kWh.

Cómo usar estos kWh

• Costo de la recarga = kWh ajustados × precio ($/kWh).
• En la calculadora de arriba puedes introducir % inicial/final y obtendrás automáticamente los kWh, costo y tiempo.

Consejos rápidos

• Si tu coche publica capacidad bruta y usable, prioriza la usable.
• Las pérdidas dependen de temperatura, estado de batería y potencia de carga; si ves diferencias entre “kWh del wallbox” y “kWh añadidos” en la app, ajusta ese porcentaje.
• En exteriores, evita alargadores y conexiones improvisadas; usa circuito dedicado y protecciones adecuadas (ver normativa local).

Tiempos de carga en casa: enchufe y wallbox (3,7–7,4–11–22 kW)

El tiempo depende directamente de la energía a reponer (kWh ajustados por pérdidas) y de la potencia del punto de carga (kW).

Fórmula rápida:
Horas estimadas ≈ kWh a reponer (ajustados) ÷ potencia del cargador (kW).

Tabla “kWh a reponer → horas estimadas” por potencia

Usa los kWh ajustados que calculaste en la sección anterior. A modo de referencia, incluyo tres casos frecuentes (top-up 15 kWh, recarga media 30 kWh, recarga larga 45 kWh). Si tus kWh son distintos, aplica la fórmula.

Cómo leer la tabla (ejemplo): si debes reponer 36 kWh (ajustados) y tienes un wallbox de 7,4 kW:
Horas ≈ 36 ÷ 7,4 ≈ 4,9 horas.

Notas prácticas desde mi experiencia:

• En carga AC el vehículo puede limitar la potencia efectiva (por ejemplo, hay autos que aceptan hasta 7,4 u 11 kW aunque el punto entregue más).
• La potencia real varía por temperatura, estado de la batería y gestión del auto; redondea +10–20% para estimar horario cómodo de finalización.
• Para uso nocturno, prioriza un punto que complete tu kWh típico dentro de tu ventana de sueño (ej.: 30–40 kWh en ~6–8 h con 7,4 kW).
• Seguridad básica: usa circuito dedicado, protecciones adecuadas y evita alargadores o enchufes en mal estado; si tienes dudas, contacta a un electricista autorizado (ver normativa local).

¿Necesito aumentar la potencia contratada?

La clave es revisar cuánta potencia simultánea usa tu hogar cuando el auto se está cargando. Si la suma se acerca o supera la potencia disponible, tendrás disparos del interruptor principal o gestión incómoda de consumos.

Cómo estimarlo en casa (método simple):

1. Anota la potencia del cargador (ej.: 2,2 / 3,7 / 7,4 / 11 kW).
2. Lista cargas que suelen coincidir en la noche: horno, termo/boiler, aire acondicionado, secadora, etc.
3. Suma sus potencias aproximadas (etiqueta o manual).
4. Compara esa suma + cargador con tu potencia disponible (en la boleta o medidor).
   • Si la suma supera lo disponible, considera gestión de horarios o subir potencia.
   • Si estás muy justo (márgen < 15%), igualmente conviene programar o limitar kW en el wallbox.

Opciones para no subir potencia:

• Cargar de noche en ventana sin otros consumos pesados.
• Limitar la potencia del wallbox (p. ej., de 7,4 kW a 5–6 kW).
• Usar modo balanceo (si tu cargador lo ofrece) para no pasar del umbral configurable.

Seguridad básica: circuito dedicado para el punto de carga, protecciones correctas y, ante dudas, electricista autorizado (ver normativa local).

Carga nocturna, simultaneidad en el hogar, criterios generales (ver normativa local)

• Carga nocturna: suele ser el mejor momento porque la casa está “ligera”. Programa el inicio después de que terminen horno/termo/secadora.
• Simultaneidad: rara vez todo está “a tope” a la vez, pero si sueles cocinar, lavar y climatizar en el mismo horario, limita la potencia del cargador para evitar picos.
• Criterio práctico: busca que la suma de potencias simultáneas no exceda ~80–85% de tu potencia disponible. Ese margen reduce disparos por picos.
• Monofásico vs trifásico: en viviendas trifásicas es más fácil distribuir cargas; en monofásicas, ajustar la corriente máxima del wallbox ayuda mucho.
• Antes de subir potencia: prueba una semana con limitación de kW y programación. Si aún así te falta, evalúa con tu distribuidora el aumento (puede implicar requisitos y costos).

Desde mi experiencia, cuando el hogar dispone de ~7–8 kW y se instala un wallbox de 7,4 kW, la solución que mejor funciona es programar la carga y fijar un límite de 5–6 kW en el cargador. Se gana estabilidad y rara vez se echa de menos la potencia máxima.

Checklist imprimible para tu primera recarga en casa

Llévalo como lista de verificación. Marca cada punto antes de conectar el auto.

Circuito dedicado, protecciones, ubicación, cableado, humedad

• Circuito dedicado
  • Punto de carga en un circuito exclusivo (sin compartir con enchufes/artefactos).
  • Sección de cable adecuada al amperaje del cargador (según tabla del fabricante; ver normativa local).
• Protecciones
  • Interruptor automático (magnetotérmico) acorde a la corriente del circuito.
  • Diferencial (RCD) del tipo recomendado por el fabricante del cargador (p. ej., A o B; algunos wallbox integran protección).
  • Protección contra sobrecargas y sobretensiones cuando corresponda (tablero/arranque).
• Ubicación del punto
  • Altura y posición que permitan conectar sin tensar el cable.
  • Zona ventilada, libre de polvo excesivo y con iluminación suficiente.
  • Si es exterior, elegir equipos con grado IP adecuado (resistencia a agua/polvo) y fijación firme a muro.
• Cableado y conectores
  • Sin alargadores ni “zapatillas”; usar el cable propio del cargador o del wallbox.
  • Conector compatible (Tipo 1/Tipo 2, CCS, etc.) en buen estado, sin fisuras ni pines doblados.
  • Ruta del cable sin pisadas ni atrapamientos (evitar pasar por debajo de puertas metálicas).
• Humedad y clima
  • Evitar zonas donde pueda haber agua estancada o goteo directo.
  • Tapas/guardapolvos cerrados; revisar que el IP del equipo es acorde al lugar.
  • En climas fríos, considerar que la potencia efectiva puede variar (tiempos algo mayores).

Seguridad: cortar energía; no manipular sin conocimientos; ante dudas, electricista autorizado (ver normativa local)

• Antes de instalar o revisar: corta la energía del circuito en el tablero.
• No manipules el interior del tablero ni empalmes si no tienes conocimientos.
• Ante dudas o síntomas (calor en enchufe, olor a quemado, disparos del diferencial): detén la carga y contacta a un electricista autorizado.
• Prueba inicial: realiza una primera carga vigilada (30–60 min) para verificar que no haya calentamiento anormal en enchufe, ficha o cable.
• Mantenimiento: limpia conectores en seco y revisa visualmente el cableado cada cierto tiempo.

Wallbox inteligente vs enchufe: cuándo conviene

Enchufe doméstico (≈2,2 kW)

• Cuándo sirve: top-ups pequeños (8–15 kWh), uso ocasional, potencias contratadas bajas.
• Pros: costo inicial cero (si la instalación está en buen estado).
• Contras: lento; mayor riesgo de sobrecarga si el circuito no es dedicado; pocas funciones de control.

Wallbox (3,7–7,4–11–22 kW, según instalación y vehículo)

• Cuándo conviene: cargas frecuentes, ventanas nocturnas acotadas, necesidad de registrar consumo o limitar potencia.
• Pros: más rápido, seguro (circuito dedicado y protecciones), y gestiona la potencia; algunos permiten balanceo con el resto de la casa.
• Contras: requiere instalación profesional y presupuesto inicial.

Gestión de horarios, control de potencia, registro de kWh por sesión

• Gestión de horarios: programa la carga para que inicie sola en la noche y termine antes de salir. Útil para evitar simultaneidad con horno/termo/secadora y aprovechar precios más convenientes si los hubiera.
• Control de potencia: fija un límite (A/kW) en el wallbox para no disparar la protección general. Por ejemplo, cargar a 5–6 kW en vez de 7,4 kW estabiliza el hogar con poca diferencia en tiempo.
• Registro de kWh por sesión: muchos wallbox guardan energía entregada y costo estimado. Con eso puedes:
  • Ver tu $/100 km real a lo largo del mes.
  • Detectar pérdidas anómalas o variaciones estacionales.
  • Distinguir cargas del auto A y auto B si tienes dos.

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Recomendación práctica: si cargas ≥3 veces por semana o necesitas reponer ≥30–40 kWh en una noche, un wallbox de 7,4 kW con límite configurable suele ser el “punto dulce” en viviendas monofásicas. Siempre con circuito dedicado y protecciones adecuadas (ver normativa local).

Carga en casa vs carga pública: diferencias de costo y uso recomendado

La carga en casa suele ser más conveniente para el día a día por precio estable y comodidad nocturna. La carga pública es ideal para viajes, emergencias o cuando necesitas potencia alta (DC) y poco tiempo.

Mini–tabla comparativa $/kWh y $/100 km (referencial)

Ajusta el $/kWh con tu boleta y, si quieres comparar con la calle, usa un valor promedio referencial (los precios públicos varían por operador y potencia). El cálculo de $/100 km = consumo (kWh/100 km) × $/kWh.

Cómo leerla (ejemplo): si tu boleta indica $120/kWh y tu auto consume 16 kWh/100 km, entonces $ por 100 km en casa ≈ 16 × 120 = $1.920. Para pública, reemplaza X por Y o Z según el precio que consultes.

¿Cuándo usar cada una?

En casa (enchufe o wallbox)

• Ideal para reponer por la noche los kWh de la jornada.
• Menor costo por kWh en general y sin tiempos de espera.
• Controlas potencia, horarios y puedes registrar kWh por sesión.

En pública AC (lenta/semirrápida)

• Útil cuando no tienes estacionamiento con enchufe o vas a estar varias horas (centro comercial, trabajo).
• Costo variable; conviene si el operador ofrece tarifas planas/bonos y no te urge el tiempo.

Y en pública DC (rápida)

• Solución para viajes o cuando necesitas muchos kWh en poco tiempo.
• Más cara por kWh; además, la potencia efectiva baja al acercarse al 80% de batería (curva de carga). Planea paradas cortas y frecuentes si buscas eficiencia de tiempo y costo.

Consejos prácticos

• Reponer en casa del 20–30% al 80% suele equilibrar tiempo y costo.
• En pública DC, intenta llegar con % bajo y salir antes del 80% para aprovechar mejor la potencia y no pagar minutos caros con baja entrega.
• Compara $ por 100 km y no solo $/kWh: si tu conducción sube el consumo real (ej. autopista), el costo total por tramo también sube, aunque el $/kWh sea igual.
• Verifica penalizaciones por estacionamiento o tiempos extra en cargadores públicos: pueden encarecer la sesión aunque el $/kWh parezca conveniente.

V2G y respaldo básico: qué necesitas y límites (visión general)

El Vehicle-to-Grid (V2G) y sus variantes (V2H, V2L) permiten usar la batería del auto como fuente de energía para el hogar o para cargas externas. La idea: el vehículo entrega energía (no solo la recibe) cuando conviene, por ejemplo durante cortes o en horarios caros.

Qué necesitas a nivel general:

• Vehículo compatible con salida bidireccional (no todos lo soportan).
• Cargador/convertidor bidireccional (no es un wallbox AC común).
• Gestión/APP para programar límites (SoC mínimo, horarios, potencia).
• Protecciones y conmutación adecuadas en la instalación del hogar para evitar “inyección” involuntaria a la red (ver normativa local).
• Estrategia de uso: definir cuándo y cuánto descargar para no comprometer tus trayectos diarios.

Compatibilidades mínimas y ejemplos simples (ver normativa local)

Compatibilidades mínimas

• Auto con estándar de carga bidireccional (p. ej., algunos modelos con CHAdeMO o CCS con V2G habilitado).
• Equipo bidireccional: inversor/cargador certificado que permita exportar energía.
• Tablero eléctrico con conmutación (manual o automática) para pasar de red a respaldo sin riesgo de isla (exigencia habitual de normativa).
• Protecciones: diferencial adecuado, magnetotérmico, y, si aplica, protección contra sobretensiones.
• Puesta a tierra acorde y espacio para el circuito dedicado del equipo.

Ejemplo 1 — Respaldo básico de emergencia (V2L/V2H “doméstico”)

• Escenario: corte de energía por 3 horas.
• Medios: auto compatible + adaptador V2L o equipo V2H con salida AC limitada.
• Carga objetivo: refrigerador (150–300 W), iluminación LED (50–150 W), router (10–30 W), notebook (60–90 W).
• Consumo estimado: 0,4–0,8 kWh por hora (hogar muy eficiente).
• Resultado: con 5 kWh de la batería mantienes lo esencial ~6–10 h.
• Límites: potencia de salida y tomacorrientes disponibles; no conectar resistencias potentes (estufas, hornos).

Ejemplo 2 — V2H con conmutación en tablero (uso planificado)

• Escenario: bajar cuenta usando el auto en horas caras.
• Medios: cargador bidireccional + tablero con conmutador de transferencia y APP de gestión.
• Estrategia: por la noche (tarifa barata), cargas el auto; en la tarde (tarifa alta), el equipo entrega 1–3 kW al hogar.
• Control: fija un SoC mínimo, por ejemplo 40–50%, para no comprometer movilidad.
• Límites: eficiencia del equipo (pérdidas), potencia máxima de exportación y reglas del distribuidor (ver normativa local).

Y ejemplo 3 — Potencia puntual para herramientas (V2L)

• Escenario: alimentar una herramienta de 800–1.000 W por 1–2 horas lejos de enchufes.
• Medios: auto con V2L y adaptador tipo tomacorriente.
• Consumo: 0,8–2 kWh según uso.
• Límites: ciclos de trabajo de la herramienta y ventilación; no exceder la potencia máxima del adaptador.

Límites y consideraciones

• Compatibilidad real: aunque el conector sea el mismo, no todos los autos activan V2G/V2H. Comprueba en el manual del modelo.
• Ciclos de batería: la descarga frecuente suma ciclos; en usos ocasionales el impacto es bajo, pero conviene fijar SoC mínimos.
• Potencia sostenida: equipos residenciales suelen entregar 1–3 kW de forma continua; planifica qué circuitos alimentar.
• Aislamiento de red: imprescindible evitar que tu sistema reempuje energía a la red durante un corte (riesgo para operarios y sanciones).
• Normativa local: la conexión de equipos bidireccionales a la instalación fija del hogar suele requerir proyecto, protecciones y certificación.

Consejo práctico: empieza por un inventario de cargas esenciales (frío, comunicaciones, iluminación) y calcula su kWh/h. Define un SoC mínimo que no tocarás (ej.: 40%). Si más adelante te conviene, evalúa un equipo bidireccional con conmutación certificada y asesoría profesional (ver normativa local).

Errores comunes y mitos

Detectar estos fallos te ahorra dinero y tiempo al calcular y cargar en casa.

“Más potencia siempre es mejor”

• Error: creer que 11–22 kW siempre conviene.
• Realidad: muchos autos aceptan 7,4 kW máx. en AC monofásico; poner un punto de 22 kW no te hará cargar más rápido si el cargador de a bordo del auto limita antes.
• Qué hacer: elige potencia igual o ligeramente superior a lo que tu auto acepta en AC y a lo que tu contrato eléctrico soporta cómodamente.

Confundir kW con kWh

• Error: usar kW (potencia) en lugar de kWh (energía) para calcular costos.
• Realidad: pagas por kWh consumidos, no por kW.
• Qué hacer: para $/100 km, multiplica kWh/100 km × $/kWh; para tiempos, usa kWh a reponer ÷ kW.

Ignorar pérdidas de carga

• Error: presupuestar “justo” sin considerar pérdidas (calor, electrónica, cableado).
• Realidad: añade 5–15% al cálculo de kWh y costo.
• Qué hacer: en la calculadora, usa 10% como punto de partida y ajusta según tus registros.

Usar alargadores o tomas compartidas

• Error: cargar con alargadores, regletas o en un circuito que alimenta otros artefactos.
• Riesgo: calentamiento, caída de tensión, disparos de protección.
• Qué hacer: circuito dedicado y toma en buen estado; si es posible, instala wallbox con protecciones.

Suponer que el tiempo es lineal hasta 100%

• Error: proyectar horas de carga como “kWh ÷ kW” hasta el 100%.
• Realidad: la velocidad baja en tramos altos de SoC (gestión de batería).
• Qué hacer: planifica top-ups del 20–80% para estimaciones más realistas.

No revisar potencia contratada y simultaneidad

• Error: instalar un punto “rápido” en una casa con poca potencia disponible.
• Efecto: disparos del interruptor, cortes y mala experiencia.
• Qué hacer: limita la potencia del wallbox (p. ej., 5–6 kW) o reprograma consumos nocturnos; si sigue justo, evalúa subir potencia (ver normativa local).

Olvidar que el consumo real varía

• Error: usar WLTP “a rajatabla” todo el año.
• Realidad: clima, ruta y estilo mueven tu promedio 12–20 kWh/100 km.
• Qué hacer: usa tu histórico real de la app del auto y redondea al alza 0,5–1 kWh/100 km para presupuestar.

FAQs + Mini–glosario útil

(Glosario)

kW (kilovatios): potencia. Marca la velocidad de carga/descarga. Ej.: 7,4 kW.
kWh (kilovatios-hora): energía. “Cantidad” que entra o sale. Ej.: recargaste 20 kWh.
kWh/100 km: consumo específico del auto. Equivalente a “L/100 km” en gasolina.
SoC (State of Charge): porcentaje de batería. Ej.: 65% de carga.
AC / DC: corriente alterna (casa/wallbox) vs corriente continua (carga rápida pública).
Tipo 2: conector AC más común en autos modernos en muchos países.
CCS (Combined Charging System): conector combinado para AC y DC (carga rápida).

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